Kalahari

Wegen Überflutung „geschlossen“

Die erste Etappe raus aus Windhoek führte uns bis in die Kalahari im Osten Namibias. Von der Hauptstadt ging es über Mariental, wo wir eine Nacht auf der Campsite der „Lapa Lange Game Lodge“ nächtigten (und Nashörner beobachten konnten), über Gochas bis kurz vor die südafrikanische Grenze in die „Torgos Safari Lodge“.

Daheim wird den meisten Leuten die Kalahari als Wüste oder Trockensavanne bekannt sein. Der charakteristische rote Sand reicht bis zum Horizont, dazwischen spärliche Vegetation vereinzelter Gräser, Sträucher und karger Baumbestand. Das ist die Regel, doch in diesem Jahr ist das anders. Die Regenzeit hat die Kalahari im satten Grün erstrahlen lassen. Das lebensspendende Nass ist in den vergangenen Wochen so reichlich gefallen, dass so manche „Flüsse“, die im Normalfall nichts weiter als ausgetrocknete Flussbetten sind, an einigen Stellen das erste Mal seit über zwanzig Jahren (!!!) wieder Wasser führen. So zum Beispiel der Auob, dessen Verlauf wir viele Kilometer gefolgt sind. Für die wenigen Einwohner in dieser Region ist das ein Segen, da die ausgetrockneten Böden der Farmen endlich wieder fruchtbar werden.

Für uns macht diese ausgiebige Regenzeit das Reisen in der Kalahari zu einem richtigen Abenteuer. Die Straßen, ausschließlich geschottert, in dieser Region sind in gutem Zustand und lassen sich problemlos befahren. Da aber viele Campingplätze und Lodges nur durch den genannten Auob River zu erreichen sind, oder gar direkt in seinem sonst trockenen Flussbett liegen, können diese nicht erreicht werden. Auch die Anfahrt von der Straße zur „Torgos Safari Lodge“ war herausfordernd. Da die reguläre Zufahrt für eine Durchfahrt teils zu hoch überflutet war, mussten wir uns mit Hilfe des Allrad-Antriebs einen Weg durch den Busch bahnen, was auch gut geklappt hat. Erste Offroad-Challenge bestanden.

Die Mühe hat sich gelohnt! Da die „Torgos“ keine Campingplätze anbietet, haben wir ein kleines Chalet (alleinstehendes Ein-Zimmer-Häuschen) direkt am Auob gemietet mit tollem Blick auf die derzeit grüne Hügellandschaft der Kalahari.

Fish River Canyon & Oranje

Am Samstag ging es für uns von Keetmanshoop bis zum Fish River Canyon, wo wir auf dem Campingplatz des „Canyon Roadhouse“ übernachteten, welches mit seinem sehr ansprechenden Konzept eines Highway-Diner genauso gut an der legendären Route 66 in den USA hätte Platz finden können. Die Etappe war vergleichsweise kurz – daher folgten wir dem Schild „bester Apfelstrudel Namibias“ auf eine kleine, liebevoll gestaltete Farm am Wegesrand und gönnten uns einen Zwischenstopp inklusive nettem Small Talk bei „Wally & Meisie“. Normalerweise kommen hier ca. 100 Autos pro Woche vorbei – aktuell freuen die beiden sich, wenn ein oder zwei Autos halten.

Tags darauf folgten wir dem Lauf des Fish River, der den größten Canyon Afrikas durchfließt, bis zu dessen Mündung in den Oranje, dem Grenzfluss zwischen Namibia und Südafrika, und steuerten den „Amanzi Riverside“ Campingplatz an. Herrlich in die Natur am Flussufer eingebettet, erfreut sich „Amanzi“ vor allem bei Rafting-Freunden großer Beliebtheit. Für uns Ruder-Laien kam ein solches Abenteuer allerdings nicht in Frage, da der Oranje, wie auch zahlreiche andere Flüsse im südlichen Afrika, derzeit viel Wasser führte und daher sehr anspruchsvoll zu befahren war. Erschwerend kam hinzu, dass einige Dämme, die ihre Kapazitätsgrenze aufgrund der ausgiebigen Regenmassen überschritten hatten, geöffnet werden mussten. Dann, so der äußerst freundliche Manager des Campingplatzes, wird dieser fast komplett überflutet.

Neben seiner wundervollen Landschaft und seinen für die Region lebenswichtigen Wasser-Ressourcen birgt der Oranje-Fluss allerdings noch einen weiteren Schatz, der die Gegend seit mehr als 100 Jahren prägt: Diamanten. Wie ernst es der Staat damit meint, seinen Schatz zu wahren, bekamen wir zu spüren, als wir einen Checkpoint am Ende eines Abbaugebietes passieren wollten. Der wachhabende Polizist inspizierte in aller Ausgiebigkeit unsere Sachen auf der Jagd nach Schmuggelware. Das wohlwollende Überlassen einiger medizinischer Masken dürfte den Prozess für uns positiv beeinflusst haben.

Namib Rand & Sossusvlei

Wir verließen den Ort Aus und machten uns auf den Weg Richtung Norden, zunächst bis ins „Namib Rand Natur Reserve“ und die dortige „Family Hideout Logde“. Diesen Tipp haben wir einige Tage zuvor von einem anderen Namibia-Reisenden bekommen, und wir wurden nicht enttäuscht. Unser Campingplatz lag komplett abgeschieden inmitten des Reservats, umgeben von purer Natur und absoluter Stille. Das war auch nicht anders zu erwarten, schließlich führte uns der Weg dahin ca. 20 km von der nächstgelegenen öffentlichen Straße über Stock und Stein.

Weiter gen Norden durch die Namib Rand ging es vorbei an traumhaft abwechslungsreicher Kulisse. Die Straßenverhältnisse waren jedoch nach den starken Regenfällen der letzten Wochen teils katastrophal. Doch für ein allradbetriebenes Gefährt stellte dies kein Problem dar, im Gegenteil, das Fahren „Off-Road“ macht einen Heidenspaß! Ziel der Tagesetappe war der „Sesriem Campsite“. Von hier aus haben wir tags darauf den Sesriem Canyon und das Dünen-System „Sossusvlei“ im „Namib-Naukluft Park“ besichtigt. Zahlreiche Namibianer sind dieser Tage ebenfalls zum „Sossusvlei“ gepilgert, denn neben dem sonstigen Farbenspiel der Dünen von Goldgelb und Ocker bis zu Orange und von Kastanienfarben bis Ziegelrot, hat der Regen eine weitere Farbkomponente ins Spiel gebracht – grün. Wie schon in der Kalahari kommt das nur alle Jubeljahre einmal vor.

Bevor es am Wochenende in die Küstenstadt Swakopmund weiterging, legten wir noch einen kurzen Stopp in der Nähe von Solitär im „Camp Gecko“ ein. Auch hier erwartete uns ein Platz in kompletter Abgeschiedenheit, mit weitem Blick über eine Ebene und, verglichen mit westlichen Standards, außergewöhnlichen Sanitäreinrichtungen: Alles „Open Air“, wie den Bildern zu entnehmen ist.

Matterhorn Namibia’s

In dieser Woche hat uns nun tatsächlich die namibische Regenzeit eingeholt, inklusive sturmartiger Böen, die Material und Mensch auf die Probe gestellt haben.

Nach unserem Aufenthalt in Swakopmund war die Spitzkoppe, das „Matterhorn Namibia´s“, unser Etappenziel. Die schroffe Granitformation ragt weithin sichtbar mehr als 1.700 m über die Ebene. Der einfache Campingplatz, die „Spitzkoppe Campsite“ erstreckt sich weitläufig und in atemberaubender Landschaft unmittelbar zu seinem Fuße. Mit gewöhnlichen Parzellen, wie man sie aus Europa kennt, haben hiesige Campingplätze übrigens nicht viel gemein. Ein einziger „Stellplatz“ ist nicht selten Fußballplatz groß und mehr. So auch an der Spitzkoppe, wie auf den Bildern deutlich wird.

Der nachmittags einsetzende starke Wind hielt uns nicht davon ab, unser Quartier inklusive Dachzelt aufzuschlagen, denn diesen Wind kannten wir schon aus den Vorwochen und er bereitete uns keinerlei Sorgen, da sich dieser regelmäßig gegen Abend einstellte. So aber nicht in dieser Nacht. Aus dem Wind wurden Sturmböen, starker Regen gesellte sich dazu. Das Zelt konnte das Wetter glücklicherweise nicht in die Knie zwingen, nur seine Bewohner. Arg gebeutelt und müde ob der unruhigen Nacht krochen wir morgens aus unserem mobilen Schlafgemach. Fazit: Den Wetterbericht im Auge behalten und lieber einmal zu viel als zu wenig ein Zimmer nehmen. Schließlich soll die Erholung nicht zu kurz kommen.

Und so zogen wir es vor, während der folgenden Schlecht-Wetter-Tage in festen Unterkünften auszuharren, bis das Wetter uns und unserer Campinglust wieder mehr gewogen ist. Zunächst zog es uns in Brandberg in die „White Lady Lodge“ und dann in die „Vingerklip Lodge“. Der „Fingerklippe“, ein markanter, alleinstehender 35 m hoher Felsen, ist ein Überbleibsel der Ugab-Terrassen, eine 80 km lange canyon-artige Kalksandsteinformation, die im Laufe der Zeit durch den gleichnamigen, heute meist trockenen, Fluss geformt wurde.

Etosha Nationalpark

Die letzten drei Tage verbrachten wir im Etosha Nationalpark, im zentralen Norden Namibias gelegen. Bereits 1907 geründet und mit knapp 23.000 m², entspricht es in etwa der Fläche Mecklenburg-Vorpommerns oder Hessens. Er gehört zu den größten und wildreichsten Reservaten im südlichen Afrika.

Die vorherrschende Regensaison bot keine optimalen Bedingungen für Tierbeobachtungen. Denn je weniger Regen fällt, desto mehr konzentriert sich der Wildbestand auf die wenigen, stets verfügbaren Wasserressourcen, was die Anzahl der potenziellen Beobachtungsspots reduziert. In der Regenzeit jedoch ist Wasser für die Tiere so gut wie überall im Park zu finden.

Dennoch wurden wir nicht enttäuscht und viele faszinierende Tiere kreuzten unseren Weg. Die beiden absoluten Highlights, auch weil sie momentan nur schwer zu entdecken sind, waren ein Löwe und ein Leopard. Zudem gab es zahlreiche Giraffen, Zebras und verschiedene Antilopen wie Streifengnu, Springbock, Steinböckchen, Impala oder Oryx. Hinzu gesellten sich ein Schakal, ein Kapfuchs sowie ein Warzenschwein. Auch große Vögel gab es reichlich zu sehen. Neben den bekannten Straußen durften wir auch den Sekretär (1,2 groß bei einer Spannweite von 2 m) und die Riesentrappe (1,3 m; 2,75 m) kennenlernen. Einen ganz besonderen Anblick bot ein Schwarm Abdimstörche (naher Verwandter der europäischen Weiß- und Schwarzstörche), die zu mehreren Hunderten auf wenigen Bäumen am Wegesrand rasteten.

Da uns unsere letzte Station am Etosha, die „Mokuti Lodge“ am Osteingang des Parks, sehr zugesagt hatte, verlängerten wir kurzfristig unseren Aufenthalt, so dass wir uns nochmals auf Tierbeobachtung begeben haben. Und zwar erfolgreich! Zwei Elefanten bekamen wir zu sehen. Und das trotz Regenzeit, in der sich die scheuen Dickhäuter meist fern der Touristenrouten und Wasserlöcher aufhalten. Welch faszinierender Anblick, wenn plötzlich solch ein Zwei-Tonnen-Koloss den Weg kreuzt.

Waterberg zum Abschluss

Nach dem Besuch im Caprivi-Zipfel stand in den letzten Tagen unserer Reise der Rückweg nach Windhoek auf dem Programm.

Neben einem Zwischenstopp in „Roy´s Restcamp“ bei Grootfontein hielten wir auch am Waterberg, genauer gesagt im „Waterberg Wilderness“. Ein geschichtsträchtiger Ort, an dem die kaiserliche Schutztruppe unter dem Befehl von General von Trotha durch die Beinahe-Vernichtung der Herero die wohl schwerste Schuld der deutschen Kolonialgeschichte in Namibia auf sich geladen hat. Eine offizielle Entschuldigung für diesen Völkermord seitens der Bundesregierung ist zwar zum 100. Jahrestag des Herero-Aufstands im Jahr 2004 erfolgt, Entschädigungen sind allerdings noch nicht geflossen. Mehr als fraglich, ob man so der Verantwortung gerecht wird. Abgesehen von der geschichtlichen Relevanz des Ortes, ist das Waterberg-Plateau (48 x 15 Km), das die Umgebung um 200 Meter überragt, landschaftlich wunderschön und wir genießen einen entspannten Abend bei Braai (namibischer Ausdruck fürs Grillen) und Lagerfeuer.

Ein letztes Mal in den Genuss der fantastischen namibischen Landschaft und Wildnis kamen wir am Donnerstag in der „Auas Safari Lodge“ südlich von Windhoek, bevor es in die, für namibische Verhältnisse, wuselige und quirlige Hauptstadt ging.